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臘月里，回到鄉下老家，在村子里轉了轉，瞧一瞧左鄰右舍，哦，他們的院子里、屋檐下，在自己臨時拉的繩子上，已經掛上了咸肉、咸魚、香腸等傳統的咸貨。太陽越升越高，咸香越來越濃。這掛著的咸貨，這彌漫著的誘人咸香，不就是鄉親們掛在陽光下的年味嗎?
記得小時候，每到臘月，生產隊就會殺年豬，清魚塘，分肉分魚。分得的豬肉和魚，很多人家都舍不得很快吃光，而是選一部分腌起來，留著過年及年后慢慢享用。
母親是腌咸貨的高手。腌制咸肉時，她先是用燒熱的鹽和花椒擦在肉表面，然后定期給咸肉翻身，過上十天半月，她就把咸肉掛在屋檐下或院子里，在陽光的滋潤下，咸肉會變得油光鮮亮，慢慢獲得一種特殊的臘香味。這種香味沁人心脾，十分誘人，讓我恨不得立刻把它泡水、切塊，做成佳肴。
腌魚，最理想的是肉厚的大青魚或草魚，腌制時不刮魚鱗，不用水洗，只需掏凈內臟，將熱鹽和花椒塞入魚肚，并涂抹魚全身就行。魚放入缸內用重物壓好后，一般一周翻動一次;兩周后，一條條小心地掛到屋檐下，慢慢晾干水分。經過風吹日曬，魚肉變得緊實起來，散發著獨特味道，讓人夢里都可能流口水。
不管是腌肉還是腌魚，我都沒看到母親先洗洗干凈，對此，我曾經覺得奇怪：不先洗一洗，多臟啊。母親的回答卻充滿自信：“不能洗，泡過生水就會腌不住;先腌，吃的時候再洗不遲。”這也許是母親的經驗，我不好多說什么。等到過大年，家里來了客人，母親會摘下屋檐下懸掛的已浸出油脂的咸肉，切成肉片，“嗤啦”一聲，咸肉下鍋，快速翻炒，當油脂慢慢變成半透明時，整個廚房里彌漫著香味，再加入碧綠的青菜翻炒，只需片刻，一碗熱氣騰騰的咸肉燒青菜就上桌了。
對咸魚，母親也有拿手的處理方法，最常見的是把咸魚切成小塊蒸熟，或剁成魚塊紅燒，搭配大蒜，香味濃郁，咸鮮有嚼勁。
母親還會灌上一些香腸。灌好后，她用線將香腸綁成一節一節的，掛在屋檐下。曬上一兩天后，拿棗樹刺或牙簽戳香腸，將里面的氣散出來，母親說，這樣曬出的香腸才干、才好吃。
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